三三言情小说

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第21部分（第2页）

，看来是真的了。

我骄傲地介绍给白人朋友，这是中国北方最典型的过年食品。

朋友摇摇头，他说的“Jiao…Zi”

是从日餐里来的。

这回轮到我拍案而起了，虽说日本从中国学到了不少东西吧，至今还保留不少流风遗韵，但是怎么能这么断章取义呢。

可是饺子到底是谁传到日本去的呢，徐福那会儿估计还没有饺子，鉴真那会倒是肯定有了，但是和尚吃素，那会儿有素馅儿饺子吗，早期的饺子不是为了把加了菜的肉丸煮熟所以才在外面包了皮的嘛，有待考证有待考证。

吃小馆子

上个世纪末，纽约美食界曾发生了一场著名的论战。

起因是一个专栏作家，写了一篇文章，说是有间夫妻小馆子，丈夫主厨，妻子侍弄甜品，不仅味道上乘，而且从取材、设计、烹饪手法到经营理念都是令人叹为观止，二人的避世生活态度更是让作家赞不绝口，应二人要求，文章并没有出现小馆子的名字。

然而，有好事美食评论家多方查找，终于摸到了位于乡郊的位置，但是那夫妇嫌客人太多，想要更加地去专注研究美食，刚换了另一家小一点的店面，。

终功夫不负有心人，可惜吃过之后，美食家感觉并不如传说中那么美妙，不过乡野小店而已，大加讽刺。

于是再有第三拨美食家去尝试，再去评论。

那夫妇嫌得烦，又去换更小的店面……

我倒是很渴望能见识这样的小馆子，听上去，有些像私房菜，像从前的江家太史或者谭府。

别人说上海有，一扇不起眼的小门，里面三两张桌子，很简单但是整洁又雅致，菜不在多样样味足，吃过难忘。

但是我在上海并未遇见，雅致的未有好菜，无非咖啡和蛋糕，奶油都不新鲜，有好菜的地方又必定人声鼎沸。

北京建国门那里有个小王府私房菜，我第一次去吃，有一道肘子印象颇佳，色如玛瑙，汁稠肉厚，嫩而不烂，稍一晃动餐桌，整个肘子立刻花枝乱颤，妙不可言，绝对是肥而不腻瘦而不柴。

可惜隔了几个月再去吃，就已经是变成一摊散肉。

现在的馆子这样的居多，要么三两月一换菜单，要么三两个月一砸牌子，中关村的郭林家常菜还有意大利馅饼和奶油烤杂拌儿出来卖。

也有几家馆子被我作为保留项目。

第一家，北兵马司胡同里的过桥米线。

至今没看清过这家店的招牌，因为每次一到那里就急躁躁地冲进去占座，曾经有人在某论坛里说在这里吃到了北京最好吃的过桥米线，帖子刚发完，不到半个小时，就有二百多号人出来呼应，酒香就是不怕巷子深。

这店里，除了过桥米线，我还极其爱吃里面的云南豆腐丝，有一回带朋友去吃，大家先后要了五六碟子。

另有焦熘藕丸子和冬笋鸡丝也不错。

以冬笋鸡丝为例，他们那里的特点是点菜的时候，跟跑堂说请给我多多的冬笋啊，于是端上来就是一超大份的冬笋鸡丝，冬笋果真贼多，而鸡丝随着也多。

上回去吃，因我喜欢在米线里加辣椒，所以单给女儿叫了米饭，又考虑一碗太多，问跑堂可不可以就要半碗，竟然被很没面子的回绝了。

结果在开餐的时候，跑堂的端上一小碟米饭，说不要钱，白送的。

第二家，东单大街尽头某胡同里的粤菜馆。

忘记是哪条胡同了，或者说从来就没记清楚过，反正是走到头，倒数第一或者第二条胡同口，每次去都是怀着忐忑的心情，边走边看，因为馆子的墙上赫然一个大大的“拆”

字。

（注意，不是东单大街另一头那家叫日昌的茶餐厅）。

有一回好容易找到了，竟然是午休闭市，旁边另有一个漂亮的姑娘当街跺脚大喊：“我专门从澳洲飞回来，他们竟然睡觉去了！”

从前这店确实没有名字，一对广东夫妻开的夫妻档，没有菜单，就一块小黑板，每天的汤也不一样，赶上什么是什么，绝对是当日菜当日闭。

第三家，三环路上湘财证券的食堂。

这是我吃过最正宗的剁椒鱼头和萝卜干炒鸡胗了，有回带朋友去吃，她吃完了很不满意地说：“你知道吗，咱们上当了，剁椒下面不是两只鱼头，是一只劈开的。”

我对吃饭不是十分精通，只是知道在上海馆子里不点麻婆豆腐，四川馆子里不要求厨子别放辣椒，这样煞风景的事情可是不能做。

另外极其讨厌有人吃扣肉只吃瘦肉，有人吃清蒸鱼不吃鱼皮，有教养的人要是不喜欢干脆就不吃，再说了，我要是只想吃肉馅儿就吃丸子去了，等你吃了包子皮干什么啊，要是这么做了，肯定是在拍马屁呢。

可是我对小馆子还是有些不满的，味道是不错，但是美食没有美器，可惜了了，饭菜一点都不马虎，怎么能忍受天天都用那惨白晃眼千篇一律的白碗白盘，卫生筷子掰开就剌手，要不就是布满划痕的勺子，实在是对不住厨师的技艺。

场场悲欢

十多年前，有个亲戚到北京来做生意，买卖不错，于是有心情把租来的房子布置得十分时尚，从小摆设到千元的水晶盘子，坐在房间任何一个角落，随手就可以抄起一件装饰品。