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是我的错觉么?有一声幽幽的叹气,若有若无地飘进我耳里。
心,无端地疼……
就这样到达了克孜尔千佛洞。
不禁佩服自己的定力,在这样独处两天让人意乱神迷的情况下,还能坚持自己的原则:坚决不与任何古人有感情纠葛。
这是老板在我穿越前给我的谆谆教导:时刻记住你是现代人,时刻记住你要回现代,时刻记住你要是带私人感情工作,历史说不定就此改变了……
当我看见雀尔达格山在夕阳下发出令人炫目的胭脂光彩,石窟的洞门一字排开,有搭起的木梯和长廊通向各个石窟。
我想,我可以把感情一类太费力气的东东抛之脑后了……
我第二天一早才进石窟参观。
晚上就住在木扎特河边的客栈里。
已经是最好的房间了,可是,卫生条件还是不太让人放心,幸好我自带有轻型睡袋。
晚上木扎特河边夜凉如洗,星辰漫天。
没有污染的夜空,看起来那么清爽。
我本来想在河边随处走走的,却总是被身后不紧不慢跟着的那个高瘦身影搅了企图平静的心。
没办法,只好狠着心肠快步回了房间,留下他独自在泛着月光的河水边踯躅。
第二天去石窟时,不出意料还是有太多人认出他来。
石窟寺已经吸引了不少和尚来此修行,一个个僧房窟都是满的。
所有的人看见他时无一例外流露出惊诧,甚至,些许轻视的表情。
呸呸,罗什什么时候会被人轻视?肯定是我多心了。
不管怎样,寺主还是热情地接待他,将他引入一间特意清空出来的僧房窟。
可是,他更应该被那群僧人包围住论佛法啊,而不是像现在只是一人待在僧房窟里盘腿打坐。
我留意了一下,别的僧房窟里的僧人也是足不出户整日静坐。
我虽然有些奇怪,想想我对佛教的规章制度又不熟悉,再说现在最吸引我的是壁画,也就把疑惑抛之脑后了。
克孜尔千佛洞共有编号236个窟,有壁画遗存的约有80个窟。
绝大多数是让小乘僧人静坐修行的僧房窟。
我在21世纪时已经观看过。
僧房窟里没有壁画,只有冰冷的石床,而且非常窄小。
在古代,手工技术下开凿石窟,非常艰难,而且耗费颇大。
克孜尔千佛洞最初的洞窟,都是龟兹王出资建的。
我现在看到的,只有两个壁画窟和八个僧房窟,其中一个壁画窟还没完工,画工们还在忙碌地画着。
我立刻被吸引了,这是个多好的课题。
无论是颜料,构图,上色,画工的组成,画的佛教故事,任选一个主题,都可以成为一篇高质量的学术论文。
我在西藏阿里地区的古格王朝遗址(今西藏阿里札达县内),一个八百多年前的古庙里碰到过一群联合国的慈善组织,专门为世界遗产免费做壁画修复工作。
仰头跟蹲在架子上的一个瑞士女孩聊,她给我看修壁画的用具,大大小小的笔,铲子,镊子,多而复杂。
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